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フィリップス |
4018 |
8134 |
3450 |
1200 |
8518 |
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フィリップモリス |
2855 |
3454 |
2391 |
3249 |
5165 |
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フィリップオーディベール |
7711 |
4525 |
6170 |
8800 |
886 |
|
フィリップリム |
6536 |
4641 |
2626 |
4400 |
4371 |
|
フィリップモデル |
8329 |
1185 |
4527 |
2891 |
3401 |
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フィリップ殿下 |
6449 |
7142 |
8316 |
6290 |
8190 |
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フィリップシーモアホフマン |
926 |
858 |
2993 |
5183 |
3689 |
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フィリップス シェーバー |
4356 |
2350 |
2640 |
1169 |
6696 |
|
フィリップスレスピロニクス |
1833 |
1445 |
4042 |
1914 |
3460 |
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フィリップ王子 ツムツム |
1455 |
4967 |
6600 |
5024 |
5741 |
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カラトラバ パテックフィリップ |
4783 |
8948 |
6863 |
7942 |
7907 |
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カラトラバ 中古 |
3731 |
2280 |
7105 |
2120 |
4764 |
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カラトラバ 建築 |
8283 |
4371 |
1291 |
2411 |
1092 |
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カラトラバ 価格 |
8047 |
7287 |
3903 |
4923 |
3455 |
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カラトラバ5196 |
7614 |
7463 |
827 |
8216 |
1357 |
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カラトラバ レディース |
5905 |
2308 |
5084 |
1630 |
3707 |
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カラトラバ オフィサー |
7930 |
4468 |
2801 |
5100 |
6876 |
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カラトラバ 5296 |
2091 |
6391 |
6249 |
6454 |
1552 |
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カラトラバ 96 |
919 |
7585 |
4057 |
7016 |
1102 |
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カラトラバ 6006 |
5081 |
6505 |
8379 |
6796 |
3202 |
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ー50キロのシンデレラ |
6863 |
2292 |
6165 |
7607 |
6581 |
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腕時計の区分けって・・メンズとレディースくらいではと思う方が居ても当然です。また電池式とゼンマイ式がある事くらいは知っています。これ位が普通の方ですか。折角このサイトにたどり付いた限りはもう少し知って頂きましょう。
この「腕時計の区分け方法」は、下図の「
機械式→手巻き→自動巻
」そして「クォーツ式→電波腕時計」と読み進んで頂く順番になっています。
腕時計は1970年代半ばまでは「機械式」が当たり前でした。
今は「クォーツ式」が当たり前になっております。
当たり前過ぎて、わざわざ「クォーツ腕時計」と言っても分からない方も居ます。
クォーツ腕時計は言い換えれば2005年の今では「クォーツ=電池の時計」
「普通の時計=クォーツ」といった認識で良いでしょう。
2020年頃には「普通の時計=ソーラー時計」になると思われます。
今の時代は腕時計に特別な関心が無い限りは「腕時計の精度」と言っても。
「狂わないのが当たり前」という認識だと思おります。
「クォーツ腕時計」の精度は「月差」（げっさ）と言ってカタログなどでは
「月差±15秒」と書いてある表記の事です。
実際には15秒も誤差が出るクォーツは少ないですが。
それでも十分な精度であるにも関わらず、年差クォーツというのがありました。
「一年で±10秒」くらいです。
それが最近は「電波時計」は誤差「０」です。
分け方は上の図にありますが「何で動かしているか？」で分けております。
古い時代は電気が無かった訳ですから「ゼンマイで動かす機械式」。
その後は「電池で動かすクォーツ式」となります。
「駆動が、ゼンマイか電池か」でも区分けできます。
この電池式は無くなったら交換します。しかし電池式でも「発電式」や「光発電」は
「電池交換不要」をうたっております。
腕時計の内部には「電気を蓄えておく充電電池（二次電池）」が入っております。
よって 「クォーツ式は電池で動く」としても良いのですが。
上の図で「電池」ではなくて「電気で動く」と表記しましたのは「電池で動く」
と書けば「電池交換が必要」と誤解を避ける為です。
基本的には「クォーツのグループ」は電池で動いてます。
腕時計でも「機械式時計」というのは「手巻・自動巻」のどちらか。
別の呼び方で「メカウォッチ」とも呼びます。
この機械時計頃（1970年までくらい）の腕時計の精度は、
今のクォーツの様に月差ではなく「日差」（にっさ）で測ってました。
「日差=毎日時間が狂うので合わせる必要がある」時計です。
よって上の図にもありますが「ロレックスも自動巻」である限り。
かなり高価な腕時計ではありますが「日差」で動きます。
また、自動巻である限り「数日腕から外せば時計は止まります」。
2000年から2017年の現在「機械時計ブーム」ですが「外せば止まり・精度は日差」
そういうものです。45000円以上出す気持ちがあれば、良い物はあります。
バッグの形状により上記のようにサイズの測定する部分が多少変わります。
ひとつひとつ計測しておりますので質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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一般的な用紙のサイズ
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当店のサイズ表記は外側を測っておりますので通勤・通学用ならよく使う用紙のサイズより大きめのバッグがおススメです。
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A429.7cm×21.0cm
B425.7cm×18.2cm
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当店のサイズ表記は外側を測っておりますので通勤・通学用ならよく使う用紙のサイズより大きめのバッグがおススメです。
表示サイズは、実寸もしくはカタログやオフィシャルサイト記載のものです。
多少誤差が生じる場合がございますのでご了承ください。
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革ほど不思議な魅力を持つ素材はめずらしい。
他の素材は使っていくほどに〝劣化”していくのに、革に限っては使えば使うほど魅力を増し、その過程こそに意味がある。まさに生き物から享受された、生きた素材。人と一緒で年をとるごとに深みを帯びて魅力が増す、そんな素材なんです。内部は材料と本物を使って材料の一致して（上等なほらを含みます、専用の布、綿フランネルなど）を使います カバンの内部は、オリジナル同様の素材を使用しております。 金属の部品の品質の等級は優良です 金属部品の品質もオリジナル同様です。そんな魅力ある革素材の基礎知識をご紹介いたします。 商品とともに、高品質と安心をお届けいたします！
【背中】
重くて、丈夫な革質で、バッグに使われるのはこの部位。すぐれて繊維の密度が高い背中部分。腹部分に比べ重さがあり丈夫なため、製品化しても伸びにくくゆがみも少ない。そのため、重いものを入れることの多いメンズバッグの底部分に使われることが多い。
【脚】
加工しやすい厚みが持ち手や財布に最適。厚みがあり強度も高い脚部分は、さまざまな加工を可能にする。繊維の密度は前足と後ろ足では異なり、後ろ足のほうが密度が高く緻密。この特性からメンズバッグの持ち手や財布などの小物の加工に使われることが多い。
【腹】
柔らかく軽い部位で、内張りや中敷きに活用。柔らかく軽いため加工しやすいが、伸びやすいという難点があるためメンズバッグの内張りや、靴の中敷きに使われることが多い。腹の真下にあたる縁部分は柔らかすぎ、メンズバッグ素材には不向き。
一言で”革”といえども、その表情は千差万別。原皮となる動物の違いはもちろんながら、同じ動物からとれた原皮でも、その仕上げにより、革の表情は面白いくらい異なります。代表的な革の仕上げの違いはこちら。
・エイジング
天然素材である革が、使い込むごとに色、形、硬さが変化していくこと。革独特の味わいとして、エイジングを楽しむファンも多く、革を楽しむ一番の醍醐味でもある。
・エコレザー
人や環境にやさしい革素材のこと。1990年ころから欧州を中心に広まり、日本でもエコレザー基準が存在する。その基準をクリアした革がエコレザーとして認定されている。
・エナメル
強い光沢のある仕上げをした革。表面を油脂やウレタン樹脂、エナメル塗料で仕上げられる。別名はパテントレザー。
・エルク
アメリカなどに生息する大鹿の革。現在では牛のクロムなめし革をエルク状に似せて柔かく揉んだものをエルクと呼ぶことも。銀面の粗いシボが特徴。
・オイルなめし
動物油を使って皮をなめすこと。オイルなめしによる革は柔軟で撥水性が高いのが特徴。魚油が使われることが多い。
・カーフレザー
生後6カ月以内の仔牛の革のこと。乳牛種の牡がほとんど。生後間もないため傷が少なく、表面が滑らかで繊維がキメ細かく柔らかいのが特徴。
・カウハイド
生後2年以上で出産を経験した牝の成牛の革のこと。厚さ、強度においてキップとステアの中間に位置し、比較的大きな面の革がとれるので、大型の鞄やジャケットなどに使用されることも多い。
・皮/革
なめす前の状態を皮、製品かできるようになめした後が革。英語では、25ポンド以下の小動物の皮をスキン、それより大きい皮をハイド、革をレザーと呼ぶ。皮と革を総称したものが皮革。
・革漉き
革を加工しやすい厚みにする加工。”かわすき”と読む。用途によって漉き方は異なる。革漉き包丁や、革漉き機が使われる。
・キップレザー
生後6カ月から2年までの中牛の革のこと。仔牛の革のた
当店の時計のサイズの測り方は、上記のようになります。
ひとつひとつ計測しておりますので質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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フラッシュフィット
ラグとラグの間にある、ブレスを連結させるためのパーツ。
主にロレックスの旧モデルに使用されていたが、現在ではより強度を得るため殆どのモデルでブレスとの一体型を採用しています。
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プッシュボタン
主にクロノグラフを作動させるための操作ボタン。
一般的に上部がスタートとストップの役割、下部のボタンがリセットの役割を持っている。
リューズと同じく内部に繋がっているため、取り扱いには注意が必要です。
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リューズ(竜頭)
ゼンマイを巻き上げたり、カレンダーや時刻の調整等を行う際に使用するパーツ。
直接内部の部品に繋がっているため、取り扱いには注意を要する。
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ベゼル
風防の周囲に取り付けられるリング状のパーツ。
元々は風防を固定するためのものであったが、現在は装飾品の意味合いが強くなっている。
目盛りやタキメーター等を配している場合もあり、またベゼルそのものが無いモデルも存在する。
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インダイヤル
現在時刻とは別の表示に用いられる小さなダイヤル。
主にクロノグラフの積算計やスモールセコンド(秒針)などを表示し、モデルによっては日付や曜日など様々な表示に対応する。
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風防(ガラス)
ダイヤルを保護するパーツ。
現在では硬質で傷が付きにくいサファイヤクリスタルが最も一般的に使われるが、
他にプラスチックやミネラルガラスなどを使用しているものがある。
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ダイヤル(文字盤)
時計の顔となる部分。フェイスとも呼ばれる。
色・素材・模様・装飾など様々なデザインがあり、ブランド名やモデル名を表記している場合が多い。
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ケース
腕時計の本体であり、ムーブメントを収納する容器の役割を担うパーツ。
精密機械であるムーブメントを衝撃やゴミ、水分などから守る重要なパーツである。
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ラグ
ケースの上下に突き出す形で取り付けられた、バンド装着するためのパーツ。
ケースと一体となっているものも多い。
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バンド
腕時計を腕に装着する部分。
一般的に、金属製のものはブレスレット(ブレス)、その他の素材(革やラバー等)を使用しているものは
ベルトやストラップと呼ばれる。
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バックル
ブレスレットを留め固定する金具。
もしくは革ベルトをワンタッチで留められるよう工夫した金具の事を指す。モデルによって様々な形状がある。
